Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

חקלאי זה גזע

Оптом с ФБ

Хагай за токарным станком.
Хагай за токарным станком.

* Хагай говорит, что у него номерок к зубному. К какому, спрашиваю, из докторов? А он мне: да я не запоминаю имен этих русских. И тут меня что-то разобрало. "Русские", говорю придумали и сделали эту страну. От Жаботинского до Трумпельдора, от Бялика до мамы Рафуля. А тут банда марокканцев и очучхевших от пустопорожнего снобизма сабаров не может запомнить имена докторов, которые им бивни вставляют.
Начальство некисло охуело. Ты, говорит, только не волнуйся. Да я и не божежьмой.

Collapse )
חקלאי זה גזע

И снова

Питер он четкий и конкретный. Хлесткий как удар лиговского гопника в ноябрьской подворотне. Ты приезжаешь на Московский, и если повезло, то не идешь в метро, а выходишь на Невский, площадь Восстания, и гибнешь, а если летом, а если в пять утра… Ты плывешь как боксер который слышит «пять», еще можно не приходить в себя, да и кажется, что не придешь — некуда.

Или ты прилетаешь в Пулково, и тогда все иначе, но также наотмашь: скучное Пулковское шоссе, какие-то новостройки, пошлость ампира на Московском, стойкий аромат Купчино. Этим ли вдохновляются, этим ли впечатляются несчетные питеролюбы — удивляется путешественник, и лишь спустя гостиницу и пару сотен, начинает приходя в себя, узнавать красоты заученные из путеводителей и советов бывалых.

А если путешественнику везет, он приезжает на Витебский, и гибнет сразу в арт-деко перонных ферм и особом железнодорожном запахе дыма и дегтя.

А лучше всего приезжать пьяным. И гопники, бывает, жалеют подгулявших, и великолепный Петербург. Он приходит знакомиться с похмелья, как Воланд к Лиходееву (не в тех же московских фразочках, но так же внезапно и облегчающе), и поверьте Мастеру, это не худший способ познакомиться.

Петербург не открывается издали, не представляется по частям. Даже с залива он не выглядит собой. Кутается в грязное пальто Канонерского острова и Адмиралтейской верфи, а потом откинутая пола, блеск клинка из наборной плексиглассовой рукояти, и ты повержен, и нет не лечения, ни помощи. Ты инвалид любви к этому месту и его гению.

Не то Иерусалим. Ни четкости ни определений. Он как девочка, как кокетка манит издали, призывно машет окраинами сквозь сосновые холмы, поворачивается к подъезжающему то тем боком, то этим. Поблескивает и подманивает этим маревом белого и золотого, и постепенно сбрасывая семь покровов предместий, принимает путешественника в лоно Старого Города.

Петербург безжалостен и безразличен. Ему неважны люди. Он обойдется. Сфинксу не обязательно задавать вопросы, чтобы быть сфинксом. Иерусалим — он весь люди. Он не может без них. Барышне недостаточно зеркала, оно слишком честно, ей нужны обожатели. «Если я забуду тебя...»

Я не могу писать об Иерусалиме с пониманием. Я вижу его издали, и один из глаз моих — он глаз северного сноба, горожанина из горожан, а другой — жителя южной степи, жадный и раскосый. Но я хочу его узнать, и найти в нем быть может второй Город. Мне кажется это возможным. Если она позволит.


мечтательный

Велосепидаринг Баарец "ד" (далет)

Rehov_BaNegev.jpg
Расскажу про две попытки (одна удачная) найти набатейские развалины "Реховот Банегев". Это один из городов набатейской дороги благовоний, не так хорошо сохранившийся как Шивта, но много более обширный по сравнению с Халуцей. Насколько я понимаю, город развалился в 6 в.н.э., в следствии землятресения суффозионной природы, т.е. в один день. Развалины представляют собой акуратненькие кучки стройматериалов, своим расположением, размечающие планировку поселения.
Первую попытку я предпринял в конце декабря. Выехал из Эйн Хабесора по синглу на кибуц Цеэлим (15 км), и далее по шоссе 222 до съезда на осевую, не доезжая километров семи, до Халуцы. Осевая, это прямая грунтовка, проложенная через полигоны к Египетской границе. Грунтовка сносная там, где не прошли танки, там где прошли - разрыхленный песок, который вполне едется, только медленно и физкультурно. По ней километров 12 до отворота на восток, на джиповку вдоль вади, которая и должна была вывести меня к развалинам, согласно картам Амуд Анан. Поворот был маркирован, а сама джиповка нет. Собственно говоря, это было просто направление по такыру, заросшему редким кустарником. Недавние дожди промочили такыр, я плохо себе представляю микрогеологию явления, но местами, вместо твердого суглинка образовались болотные окна, сформированные этакой ньютоновой жидкостью: пробежать можно, а проехать на веле на низкой скорости нет - велосипед мгновенно тонет по оси. Такие окна отличаются по цвету и легко объезжаются если не спать за рулем:))
Однако, погода, идеальная для езды - пасмурно и штиль, оказалась плоха для навигации: между грядами сопок я просто потерял маршрут. Проехав по ощущениям не менее 15 км, по навигатору я стоял на месте. Возможно, вблизи границы и басиса РЭБ военные просто сбивают показания GPS. Я рассчитывал на довольно короткую прогулку, поэтому воды взял две нормы, а еды не запас вовсе. Кроме того, смартфон вне зоны действия сети сажает аккумулятор очень быстро. Я решил возвращаться и свернул, как мне показалось на Север. Однако не тут-то было.
Поднявшись на перевал между двумя грядами сопок, настолько затянутый песком, что местами мне пришлось вести велосипед рядом, Я увидел, южные окраины Беэр-Шевы, и решил, что надо забирать западнее. Среди множества джиповок, ни одна не показалась мне достаточно убедительной, и я поехал напрямую через пустыню, благо грунт был достаточно слежавшимся и держал сносно. Наградой за плутания была встреча с небольшим стадом очень красивых и неожиданно крупных антилоп, которых я поднял из маленького вади прямо перед передним колесом. В итоге я опять забрал слишком далеко к востоку и выехал к бедуинской деревне за Ревивимом. До шоссе было рукой подать, но встретилось неожиданное препятствие - кибуцные и мошавные поля оказались отделены от шетахов рвом в два человеческих роста и валом, настолько крутым, что перебраться через них с велосипедом представлялось затруднительным. Можно было ехать по вади до Халуцы на запад, или искать способ форсировать колхозную ограду. Я выбрал второе, и в конце концоа нашел некое подобие перехода.
Выбравшись на шоссе, я асфальтом вернулся до кибуца Гвулот, и оттуда грейдером в Эйн Хабесор. Итого почти десять часов и 90 с лишним километров.
Вторая попытка, хоть и удачная, была та же плохо подготовлена как и первая. Я взял с собой энерджи банк, чтобы не остаться без связи, но продовольствие решил закупить по дороге в кибуце Цеэлим. Однако в шабат тамошний маколет работает только сорок минут, и я таки ошибся со временем его работы, и опять остался без еды. Я выехал тем же маршрутом, только сэкономил себе пару километров – не стал проезжать полный сингл над вади Хабесор, а переправился по подвесному мосту на шоссе 222. По нему я доехал до Халуцы, чтобы искать развалины на обратном пути, и свернул в пустыню.
Солнечная погода и ветер за 15 м/с в лицо. Не проехав и двух километров по грейдеру в сторону Синая, я был вынужден передохнуть в развалинах Халуцы.  Дорога - помесь зубодробительного грейдера с очень сухим, сыпучим песком, трудно проходимым особенно на подъеме. Перевалив с матерной бранью через две гряды сопок, переодически прячась от ветра в промойнах вади, я выехал на плоскую как стол равнину, ограниченную с запада невысоким плато с обрывистыми стенами. Ветер немного стих, и я поехал вдоль обрыва, в поисках подъема, так-как карта утверждала, что развалины находятся именно на плато. Я обогнул его с юга и поехал в галфинд, переходящий в бакштаг. Тут я понял, что езда против ветра в пустыне трудна, а по ветру просто опасна. Справа и слева меня обгоняли песчаные смерчи, такие небольшие торнадо, метров 5 в основании. В прошлом году у меня был опыт встречи с такой штукой, повторять не хотелось. И тут я увидел развалины небольшого сооружения, вблизи оказавшимся набатейским колодцем. "Если виден лисий хвост, значит близко лиска", я оставил велосипед и полез на обрыв, благо там было нечто похожее не тропу. Сразу за гребнем я увидел искомое. Очень впечатляюще, но не очень фотогенично. Я не стал множить мерзость скверных пейзажей. Еще вернусь. Перекурил и тронулся к велосипеду. Внизу оказалось два джипа с ребятами, которые не мало обалдели, узнав, что я катаюсь по пустыне один, и предложили подбросить меня до шоссе. Я отказался, сказав, что так не спортивно, и проявил нездоровую аскезу, отказавшись от сендвичей и шоколада. Обо всех отказах я пожалел через десять минут.
Дорога, которая должна была вывести меня на осевую, по которой я заходил в пустыню в прошлый выезд, поднималась круто вверх, и была сложена настолько крупной галькой, что на подъеме я просто падал, из-за подклиненных колес, сумка на заднем колесе бешено парусила, снижая управляемость велосипеда до нуля. Каждый спуск был затянут песком на столько, что можно кататься на сноуборде. Но вид с перевала (превая картинка), вполне опрадал неудобства.

Крайне короткий и опасный спуск вывел меня таки на знакомую осевую, я выбрался на шоссе, и по ветру быстро дошел до Цеэлима. Там разжился в бассейне кофе и мороженным, попутно объяснив очаровательному мальцу, что такие картинки  с зеевим мешугаим (у меня на джерси смешные принты с воющими волками), носят одинокие чокнутые райдеры. Очень его позабавил. У меня детский уровень иврита:))

Итак гештальт исполнен. Впереди Авдат.
мечтательный

***

В маколет кибуца Маген два пьяненьких тайца покупают выпивку и закуску: два литра Джек Дэниелс и пол кило яблок. Старший рослый - выше меня здоровяк, с седыми, неожиданно вьющимися волосами собранными в косу, и жидкой бороденкой, одет в обрезанные джинсы и толстовку с оторванным рукавом. На лице характерный след от балаклавы - посеченнаая песком часть лица вокруг глаз. Младший — новоприбывший, мелкий в еще новой одежде, теплой по сезону. Старший благодарит кассира (тОда балабай - акцент очень забавный), и говорит, что сегодня праздник - племяннику дали рабочую визу, вот он приехал, теперь заживет. За ними я, в костюмчике с летучими мышками и воющими волками, в черном шлеме и с корзинкой сладостей - натурально оззи - князь тьмы, за мной умиленно глядящий на нас молодой кибуцник-сабра. Интересная у нас тут публика живет.
Многого я ожидал от Израиля, но вот не ждал, что буду приятельствовать с суданцами и бедуинами, и доброжелательствовать с тайцами. "Сенатор-мавр и люмпен-скиф равно родня ему..."
мечтательный

Так, потихонечку.

Коллега на работе говорит: "Весь смысл адсорбции заключается в том, чтобы доставить тебя в пустыню и вынудить работать за еду. Приятное обстоятельство - если ты не дурак, и руки не из жопы - еда будет вкусной, а если есть порох и немного удачи, так еще и будет оставаться:)."

***
За те три месяца, что я учу иврит строго самостоятельно, по собственной какбе программе, я пришел к выводу, что ульпаны "алеф" - это система трудоустройства израильских гуманитариев. Я достаточно образованный, в том числе и методически, человек, для того чтобы уверенно заявлять: то чему, и то как там учат, не дает ни базы для дальнейшей учебы, ни разговорного минимума (пардон за пунктуацию).

***

Три дня выходных. Два насыщенно. В четверг поехали в Ашдод с авантюрной идеей повидаться с финами у которых жили по пути в Израиль. Им выделили в их паломническом туре три часа на пляже. Прибыли мы в Ащдод "на деревню дедушке", сами финские товарищи не очень представляют где они, а мы начали с того пляжа, на котором бывали (пляжей там несколько). И первыми же увидали Юлию Лазаревну и Макса Михайловича, те заверили нас в том, что искать людей на пляже гиблое дело, но любезно довезли до центрального, где мы нашли искомых прямо у входа.
Обратно нас забрали в дом, куда так же доставили физическое тело Льва Максовича, и где мы по-домашнему отметили День Независимости. Тремп-поезд-поезд-тремп также прошли небесно гладко.
В пятницу ребята из Гвулота зазвали нас на пляж в Зиким, купаться, пить пиво с рыбой из реки Иртышь (!), есть арбуз, любоваться закатной Газой. Утром я успел также накинуть 60 с хвостиком по хоз. делам.
Сегодня овощи. Завтра начинается достаточно тяжелая неделя, решили, что имеем право на разложение.
мечтательный

***

21 швата

У сына в классе есть мальчик Урия из кибуца Гвулот. На фоне прочих жизнерадостных мальчиков и девочек, Урия - товарищ неровный. То нейтральный, то не то, чтоб враждебный, а какой-то угрюмо-сложный. Костик пытается его уяснить, но пока как-то неоднозначно.

У сына есть Хуг Саярут*. Это - скаутский кружок, с которым они ходят во всякие походы разной степени сложности. Раз в две недели мы развлекаемся транспортной проблемой: как доставить Костеца в Региональный Совет Эшколь к старту тиюля**. От нас это недалеко - 18 км., но ему нельзя по шоссе не велосипеде, а автостоп в заход шаббата так себе. Обычно помогают родители других детей из кибуца, которые так же ходят в эти походы, но что-то зима скосила наших детей, и из Цеэлима Костец остался один.

Теперь собираем вместе Урию и Хуг Саярут: Урия таки тоже туда ходит. Значит нужно звонить его родителям и просить их захватить нашего мальчика (для них крюк 16 км). Ну Альфия находит в списке родителей класса телефон мамы, и мы сразу всё понимаем. На аватарке вотсапа изображена принцесса Фиона в истинном троллячем обличии. Нормально все с мальчиком Урией, просто он Шрек. И точно приезжает папа Урии Дуди - мужчина также шрекообразный, в кузове их джипа квартирует огромный кавказец (для Израиля не очень характерная собака), и папа тоже не сияет приветливостью. Здесь оговорюсь, что шрекообразность, в данном случае, это не троллячий облик, но какая-то повадка, нечто трудноописуемое но легко ощущаемое. Ну забирают беню*** и исчезают.

Теперь к чему это я все: незнакомые люди, которым нужно ехать 10 км делают крюк в 16 км, чтобы забрать одноклассника сына, который не относится к его ближним друзьям, родители которого просят их о содействии на жутком ломаном языке, и едва ли когда-нибудь смогут их отблагодарить. Наверное, это просто человеческие отношения

*סיירות - разведка, исследование; корень ס.י.ר образует и разведку, и экскурсию, и крейсерство и даже мотоколяску (סִירָה)
**טִיוּל - прогулка, главным образом пешая; корень ט.י.ל. образует слова связанные со всяким праздношатанием, и обязательно ногами пешком.
***בנְי - "БНИ" - сын мой. Игра слов.
мечтательный

Ришон ле Цион. Занимательное краеведение. Кибуцный лытдыбр.

14 элуля 5775

В начале недели поехали в Ришон в гости к знакомым по питерскому ульпану. Вот город, который бы понравился моей маме – чистый, ухоженный, удобный для жизни, абсолютно русский (здесь его называю Russian ле Цион). От условной границы с Тель-Авивом этажность застройки понижается в сторону Реховота, от относительно многоэтажных домов к частным коттеджам.

Наши хозяева на две семьи (восемь человек) нанимают огромный, очень удобный дом с палисадником и патио. Дом таков, что его обитатели могут не встречаться днями. Обставили интерьер с улицы. В Ришоне разрешено по воскресениям выставлять на улицу мебель и бытовое всякое. У желающих поиметь обновку яд шния (секонд хенд), есть шанс подобрать что-то очень приличное до тех пор, пока за этим не приедет машина-утилизатор (по описаниям – апокалиптическая какая-то хрень).

На улицах вообще много интересного. Пока наша хозяйка с Альфией прогуливались по окрестностям, хозяйка нашла чудный принт на подрамнике – уорхолловщинка какая-то, Альфия же прибрала не менее чудные джинсы. Короче, жить можно.

Кроме того, между Ришоном и Холоном огромная торговая площадь. Местные называют её «промзоной». Там огромное поле для недорогого шоппинга. Цены приближаются к среднеевропейским, а то и российским. В местном веломагазине я сторговал за приемлемый прайс два очень убедительных Трека следующего модельного года, но не купил отсутствием доставки. Альфия же прибарахлила там что-то по хозяйству.

В целом, если ехать в Израиль за «колбасой» - то есть вас не разбирает сионистский пафос, а хочется просто нормально жить, то это про Ришон: недорого, мило, опять же большой Тель-Авив. Мне же город не глянулся. Если в Телави есть хоть какое-то обаяние, то тут ваще никак. Не интересно. Опять же русская речь ЭТОГО КАЧЕСТВА режет мне слух.

Съездили в Бат Ям. Очень красивый променад, скучноватое море, очаровательные речевки спасателей на ломанном русском.

Самым милым опытом была для меня поездка за пивом через пол Ришона на велосипеде с рамой 14 дюймов по навигатору.

Нет, не скучаю я еще по городу. В пустыню вернулся абсолютно счастливым. Домой.

В кибуце Альфия продолжает развлекаться уборкой территории. Её экзерсисы так впечатлили кибуцников, что в придачу к добытым мной на помойке граблям, ей выделили трактор (да!!!) и вилы (ну ебануться же!!!). Она сделала серьезную заявку на звездность.

Сын начал ходить в местную продленку. Когда там нет других русских детей, разминает иврит. В полном восторге. Еще бы, такая красавица ими там рулит, с индустриальным именем Миталь, что я бы тоже походил. Справедливости ради, там еще есть физрук Итамар – красив тоже неописуемо.

Сегодня сутра пошли с Альфией встречать рассвет на Бесор. Фото прилагаю.
мечтательный

"Ускользающая изо рта"

_DSC8233

Я почти не снимал, кроме того, что очень надо было снять, но этого я тут публиковать не буду.

* Добродушные островитяне в первый же день приделали ноги моим ботинкам и очкам. Я вернулся без ног, и почти без глаз, но новые уже отрастают:).

** Ключевой моей мантрой в Гаване было: No tengo dinero/ No quiero una jinetera. Помогает, но негритята обычно не теряют надежды с первого захода.

*** Самое главное впечатление от Кубы - провинциальные дороги: всё везет всё. Тут тебе:
  • и конная таратайка с бабкой, свиньей и бочкой чего-то;
  • и древнючий Бьюик, дымящий как паровоз, набитый людьми и странными пожитками;
  • и мотоциклист, буксирующий велосипедиста;
  • и ЗИЛ с кузовом, переделанным под грузо-пассажирскую гондолу;
  • и пара велосипедистов, везущих КРОВАТЬ;
  • и трактор с прицепом облепленным людьми;
  • и пеший гуахиро, катящий прутиком где-то добытую покрышку;
  • и наконец, барбудос на ТАНКЕ!
Разнообразие видов не поддается исчислению. Всё без габаритов, ничто не соблюдает правил. Ночью наступает тру кошмар.

**** Снова о дорогах: там торгуют. Из колхозных нив выпрыгивают гуахирос, и бросаются под колеса со шматами СЛИВОЧНОГО МАСЛА размером с телевизор. Машину мазать..? Или какие-то перцы с дохлыми, неощипанными индюками. Интересно, много машин с красными номерами (туристическими) останавливаются?

***** И туда же, стоит немного сбросить скорость, поимеешь пол машины попутчиков, которым все равно куда ехать. Пинар-дель-Рио - отлично, Виньялес - еще лучше, Артемисиа - эээээээ, Батабаньо - ой, нам не по пути. (Про Батабаньо - отдельно напишу, впервые я побывал в месте из которого позорно убежал, роняя тапочки. Ничего страшнее в моей биографии я не припомню).

****** В любой день недели, к какому бы городу ты не подъезжал, попутный кубинец заявит, то именно сегодня и именно сейчас там будет сальса-фестиваль. Эту тайну мы раскрыли, тоже позже напишу.

******* Прилично пожрать удалось три или четыре раза. Мой попутчик как-то глядя на унылую утреннюю ветчину заявил, что на Кубе везде можно встретить старину Хэма.

******** Когда вечером в дорогих барах для иноземцев на Варадеро начинается музло, по окресностям собираются негритята и начинают отплясывать. В жизни ничего подобного не видел, неимоверно круто.

********* Лучшим заведением в Гаване была признана шаверма напротив Насионаля, где мы бухали с парой хинтер, местным КГБешником, неизвестным нам сеньором Херардо, и где МНЕ СУМЕЛИ ВПАРИТЬ диск весьма спорной сальсы. Мы так отплясывали с хинтерами и хозяйкой заведения, что прохожие канадцы, все как один, были свято уверены, что здесь таки  сальса-фестиваль.

Продолжения следуют
Чеширский старый

Ну здрасте.

_DSC5852
Приехали. Поездка вышла какой-то изумительной просто. Ощущение абсолютного опьянения, причем от совершенно знакомых, по-большей части, мест и людей.

Ремарки на полях (вне хронологии):

*
В Афинах забастовка транспортников. Слезли с парома - автобусов нет, метро закрыто. Пооколачивались в Пирее, дождались открытия метро (по случаю страйка открылось позже, и не все линии), вышли на Монастираки. Выходишь из метро, там бомжи, собаки, легкий срачевник на улице, поднимаешь глаза и Акрополь, ровно такой, каким я его себе представлял...  Неимоверное чувство. Лезем на холм, подходим ко входу, а там объява: Акрополь закрыт, персонал бастует. Ага, Фидий с Периклом постановили на профсобрании - персидских туристов не пускать.

**
Немцы - козлы, ссуки, жала тевтонские. Тропа по ущелью в Самарии - натуральный дойче-бан. Тропу не дают, если догоняют на спуске - дистанцию не держат, спускают камни и т.д. Ну да мы им под конец припомнили и Сталинград и Курскую дугу. Дыхалка у фрицев короткая. Вообще Крит находится под очевидной немецкой оккупацией, и ведут себя они как оккупанты: неописуемо нагло. Я пересмотрел свой взгляд на идею об особом хамстве русотуристос, немцы много впереди.

***
Латыши - хуже немцев. Такого унижения, как в аэропорту Риги я не испытывал, наверное никогда. Симпатичная авиакомпание Air Baltic идет в бан за свой хаб.

****
Приехал на Крит совершенно опустошенный, почти ничего не снимал, просто как губка впитывал кожей всё что там есть. Вроде напитался, но боюсь недостаточно. Костец тоже. Когда паром отваливал от Иераклиона, он так посмотрел на берег и спросил: а если я сейчас за борт прыгну, я ведь наверное доплыву...

*****
Иерапетра городишка нелепый. Оказалось, что там постоянно дует, и потому это мол рай для серферов. Серферов не видел, в остальном не особо. Впрочем, семейная пиццерия доставила: решили позавтракать, нас обслуживать вылез перец пьяный просто в дрова (утро субботы). Сообщил, что для пиццы рано, но в остальном - всё для нас. Ассистировал ему колоритнейший дед с усами буденовскими и относительно трезвый кедр, который на табуретке метался по окрестностям, закупая наш заказ. Такое ощущение, что из него (заказа) в наличие было только раки. Вообще это несомненная бизнес-модель: в кафе может ничего не быть кроме мотороллера, на нем привозится всё, что заказали. Бешеная экономия на помещениях и оборудовании.

******
Ретимно как-то сплохел, а Иераклион - напротив. Матала по-прежнему хороша, хотя и суетно. Завершили гештальт, попив пива в Вори. Очень забавная деревенька. Вообще в Греции интереснее всего смотреть на греков. Любимая деревня - место богоизбранное, нужно только немцев оттуда выбить.

Продолжение...